L'état de la mode à New York

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Revue de mode

Voici ce que vous devez savoir sur la semaine de la mode qui a eu lieu.

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Par Vanessa Friedman

C'était le week-end de la Fashion Week de New York, et il pleuvait sur le défilé de Tommy Hilfiger.

Le designer était revenu à son port d'origine avec sa signature voir maintenant / acheter maintenant un cosplay preppy après quelques années d'absence et avec une extravagance spéciale "Tommy Factory" inspirée de l'usine d'Andy Warhol. (Les deux hommes se sont rencontrés dans les années 1980 et, a déclaré M. Hilfiger dans un aperçu, il avait été inspiré par Warhol depuis.) Le but étant de développer l'idée de l'expérience en personne.

Il avait couvert une passerelle extérieure dans ce qui ressemblait à du papier d'aluminium argenté à la Warhol ; a invité une soupe de gens célèbres – Kate Moss, Jon Batiste, Shawn Mendes, John Legend – à s'asseoir au premier rang; avait même Travis Barker pour tambouriner la finale. Mais il n'avait pas de tente et elle s'effondrait.

Même les stars les plus en vogue n'ont pas pu empêcher le résultat de ressembler à un pétard mouillé : une coquille vide de références américaines clichées (la veste universitaire ! le maillot de rugby ! le pull de tennis !) dans un monde qui n'a plus beaucoup de camion avec eux, recouvert de razzmatazz emporté par le temps.

En dessous, il n'y avait tout simplement pas beaucoup de substance. Et la substance est ce dont la mode new-yorkaise a vraiment besoin.

Comme pour tant de choses en ce moment, il y a un fossé qui s'ouvre entre ce qui était et ce qui pourrait être.

De nombreux noms qui définissaient autrefois le style de la ville ont disparu – ou du moins ont disparu des podiums officiels : Calvin, Donna, Ralph, Marc. Les anciens qui restent se penchent sur une pièce de nostalgie. Les générations de designers qui ont suivi et ont été annoncées comme la prochaine grande chose semblent coincées dans une tonalité très mineure.

Pourtant, dans le même temps, de nouveaux noms arrivent de la périphérie, souvent sans formation classique mais avec la confiance en soi et l'énergie explosive qui ont historiquement propulsé la mode vers l'avant.

Ces designers redéfinissent le power dressing non pas comme un uniforme pour gravir les échelons de l'entreprise (qu'est-ce que c'est maintenant, de toute façon, à l'époque du bureau qui disparaît ?) mais comme un uniforme d'identité pour une mosaïque de sous-cultures. Le résultat est principalement un potentiel chaotique, mais cela pourrait réaligner le paysage de style. Considérez les stratégies.

"J'ai l'impression d'être dans une machine à remonter le temps", a déclaré un invité allongé sur l'une des banquettes blanches du défilé Tom Ford, lorgnant Madonna en satin noir. Le spectacle se tenait dans le centre-ville de Vesey Street, mais l'ambiance ne ressemblait à rien de plus qu'à Milan, vers 1998, et à l'apogée de Gucci de M. Ford. À l'époque, il fouillait les années 1970 pour le plaisir de la mode hédoniste et les années 80 pour le faste, embrassant le point de suivi, subvertissant le beige du double G et boogy sur la lèvre du volcan de mauvais goût.

C'était comme un cauchemar des jours perdus de disco de Lurex pastel, de cow-girls Studio 54, de pantalons chauds en velours brodés Elvis-in-Vegas, de strings en dentelle et de brillance, mis à jour avec une touche de vêtements de sport et au rythme de Robert Palmer rythmant "Addicted to Love". Sparkle poussé à son extrême ultime, cet endroit où il devient quelque chose de tout à fait plus sombre et un peu désespéré. Le glamour à ce niveau peut être épuisant.

Pourtant, c'était un rappel, après une semaine au cours de laquelle des termes comme "sexy" et "Y2K" étaient à la mode, que M. Ford a défini les deux pendant un certain temps. Comme Michael Kors, dont la collection raffinée de tropicana urbains - blazers lisses et jupes paréo garnies d'hectares de franges de soie ; des soies imprimées d'hibiscus et des colonnes en jersey suspendues à des pièces de cou en or - son travail a une assurance affinée au tournant du millénaire.

Le problème est que, comme le disait la dernière chanson de l'émission de M. Ford, "Le temps n'attend personne". Aussi cinglante soit-elle, toute cette nostalgie commence à ressembler à rien de plus qu'à un post-scriptum.

Chez Proenza Schouler, Lazaro Hernandez et Jack McCollough ont toujours l'air de concevoir pour le public artistique de Chelsea, alors que le public artistique a évolué. Ils ont ajouté des volants de flamenco géants aux manches de leurs tuniques et de leurs minirobes, agrandi les évasements de leurs pantalons skinny ; des robes chemises en dentelle transparente avec des poignets cannelés ; et en couches sur les pois. Joseph Altuzarra s'est installé dans un rythme d'anoraks, de chemises à rayures et de shibori très détaillés et de plus en plus complexes, ce qui crée un contraste cool, bien que prévisible.

Et Stuart Vevers de Coach vient de se mettre la tête dans le sable, construisant une promenade de ville fantôme à Coney Island sur laquelle erraient des jeunes mécontents vêtus de vestes en cuir surdimensionnées, de tricots Aran et de robes baby-doll, leurs jambes de phasme ancrées par des sandales en gelée (plus Lil Nas X, le nouveau visage de la marque, en short et gilet en cuir).

Au moins, Wes Gordon a lancé une sorte de gant à Carolina Herrera, annonçant dans les coulisses, "Je suis fatigué d'avoir peur d'admettre que j'aime le mot jolie" et se penchant sur ses mots avec un bouquet d'imprimés floraux et de rayures de bord de mer sur des chemises en coton, des pantalons et des hauts froncés assortis avec d'énormes corsages en tissu, et de petites robes de cocktail Hamptons. Il y a une cliente pour ça, même si elle semble être une espèce de plus en plus menacée.

"J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont les femmes ne veulent pas être restreintes", a déclaré Tory Burch dans les coulisses avant son émission, qui comportait des combinaisons superposées de chemises, de jupes ou de pantalons mi-mollet et une ceinture extensible de type obi qui pouvait être enroulée. ou vers le bas comme vous le souhaitez. Des vêtements qui vous offrent la liberté de vous déplacer dans le monde comme vous le souhaitez ! Quelle idée.

Un autre était exposé chez Peter Do, où les costumes quatre pièces unisexes du créateur - veste ou chemise, pantalon et surjupe plissée attachés par une longue ceinture en cuir - semblent de plus en plus l'héritier contemporain des "sept pièces faciles" de Donna Karan. Ajoutez ou soustrayez des pièces à volonté selon l'occasion (la jupe, comme un train, ici ; un plumeau en soie gonflé, comme un nuage, là), puis allez n'importe où.

Et encore un autre chez Gabriela Hearst. Pour vivre l'accompagnement du Resistance Revival Chorus est venu une série d'activistes et d'amis - Cecile Richards, l'ancienne directrice de Planned Parenthood; Xiye Bastida, la fondatrice mexicaine d'âge universitaire de l'initiative Re-Earth ; Lauren Wasser, qui a perdu ses deux jambes sous le genou à cause du syndrome de choc toxique – comme un éventail de gladiateurs des droits reproductifs blindés de facilité et d'élégance et prêts à se disputer.

De grosses agrafes dorées bordaient les bords des tailleurs-pantalons et de longs plumeaux dorés surmontaient de simples robes débardeurs. Les tuniques et les pantalons en tricot étaient fabriqués à partir de tourbillons au crochet. Le cuir souple était teinté 24 carats et découpé en corsages en forme de bouclier sur des colonnes en jersey noir.

Eh bien, si jamais vous voulez modéliser un plastron en or, la période après la chute de Roe v. Wade peut être le moment. Les femmes s'inscrivent pour voter en nombre record, galvanisées dans l'action alors que leur ventre fait l'objet d'un débat public. Ils vont avoir besoin de quelque chose à porter.

Ou une nouvelle histoire à raconter, celle qui parle de vêtements issus d'un système de valeurs basé sur la morale communautaire, et non sur des études de marché. Des vêtements qui attirent un public rempli de personnes partageant les mêmes idées, qui encombrent les rues à l'avance comme des groupies portant les vêtements des créateurs qu'ils sont venus voir - non pas en tant qu'ambassadeurs ou influenceurs rémunérés, mais en tant que véritables convertis.

Voir, par exemple, Hillary Taymour de Collina Strada, dont la collection de pantalons cargo ginormous flower-power, de t-shirts rétrécis et de tenues de cour déconstruites (sacoches, corsets, trains) recycle et remixe non seulement des matériaux mais aussi des moments historiques et même des légumes (sac à main brocoli, n'importe qui ?) et semble de plus en plus prémonitoire plutôt que marginal.

Ou Maryam Nassir Zadeh, où des bouts de tissu - certains trouvés, comme des serviettes d'hôtel et des napperons ; certains collectés – ont été épinglés et superposés dans des pseudo-vêtements qui ressemblaient plus à des suggestions de vêtements qu'à de vrais vêtements. Idem Mike Eckhaus et Zoe Latta d'Eckhaus Latta, dont les vêtements sont l'équivalent mode des céramiques de collection. Ils comprenaient des tricots côtelés extensibles imprimés avec le travail du peintre Matthew Underwood, des hauts à bulles spongieux qui écumaient sur le torse, des t-shirts métalliques et des membres dénudés de manière inattendue, y compris une paire de pantalons à une jambe.

Les deux labels ont commencé comme des projets quasi artistiques mais sont devenus des entreprises de plus en plus solides, ce qui semble également être la direction de Puppets and Puppets, la ligne de l'artiste multimédia Carly Mark. Cette saison, elle a mélangé des robes bustiers, des bodys en dentelle et des bodys en cuir trompe-l'œil avec de simples gaines zippées sur le devant, un petit ensemble cardigan et jupe en cristal et les sacs à main ornés de collations qui sont déjà sa signature. Ils étaient savoureux.

En revanche, les harnais, les cages et les parures déchiquetées d'Elena Velez, qui travaille entre Milwaukee et New York, ne crient pas "porte-moi" - ils crient surtout "danseuse post-apocalyptique". Mais la manière intransigeante dont ils traitent le corps, son pouvoir et les manières dont il peut être fétichisé, coopté et contrôlé suggère que c'est un designer qui comprend la direction dans laquelle les choses se dirigent.

Il en va de même pour Edvin Thompson de Theophilio, qui a mélangé des références à l'histoire de la mode avec l'histoire de son voyage de la Jamaïque à New York dans des t-shirts en strass "I [heart] TP" et des graffitis Theophilio éclaboussé sur des images de boutique de souvenirs imprimées sur des minijupes en tricot côtelé et des robes minuscules et recouvertes de sequins translucides.

Il en va de même pour Everard Best et Téla D'Amore de Who Decides War, une marque fondée sur l'idée que le denim est la religion américaine universelle et que le jean dans toutes ses versions - effiloché, brodé, rapiécé, peint, incrusté de portraits en vitrail, tacheté de strass comme des gouttelettes d'eau, recouvert de dentelle comme une robe de baptême, imprégné de références au changement climatique et au colonialisme - comme un évangile. C'est écrit sur le tissu et dans les coutures.

Le résultat, étendu à des sweat-shirts avec des vitraux taillés dans le corps et à quelques robes avec les mêmes traitements de surface complexes, est peut-être ce que ce pays a de plus proche de la couture américaine vraiment originale.

Vanessa Friedman est directrice de la mode et critique de mode en chef pour le Times depuis 2014. Dans ce rôle, elle couvre la mode mondiale pour le New York Times et l'International New York Times. @VVFriedman

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