Un guide des bases de l'affûtage d'outils

Manuel de MOTHER : Éliminons le mystère de cette compétence vitale d'affûtage d'outils. Amener un avantage sur un outil de confiance peut être un processus pacifiant et épanouissant. (Voir le diaporama pour l'affûtage des outils figures 1 à 19.)

J'ai été affûteur d'outils pendant si longtemps que ma lame de couteau de poche peut couper les ongles d'une tique. Mes couteaux de cuisine peuvent trancher une pomme de terre trop fine au goût. Et il y a longtemps que j'ai cessé d'effectuer le soi-disant truc d'expert de me raser la barbe avec de l'anax. Non monsieur, j'utilise le bord de cet outil pour passer la soie dentaire entre mes dents !

Aucune des vantardises ci-dessus n'est un peu vraie. En fait, j'ai toujours trouvé l'affûtage d'outils très intimidant, en partie parce que tout le monde semblait être un expert en la matière. Pourtant, je savais que c'était une compétence importante à maîtriser. Vous ne pouvez tout simplement pas faire beaucoup de travaux avec des outils émoussés, et vous pouvez effectuer n'importe quelle tâche de coupe beaucoup mieux et plus facilement avec un outil affûté.

J'ai finalement décidé qu'il était temps pour moi de maîtriser le sujet. J'ai donc rendu visite aux affûteurs d'outils locaux Roger Korning (qui utilise des machines Foley Belsaw sophistiquées) et CollierDavis (un homme qui lime et meule). J'ai suivi une leçon de perfectionnement personnelle de deux heures du coutelier professionnel Robert Parrish, qui est célèbre parmi les ensembles d'armes à feu et de lames pour ses couteaux de survie RP exquis. J'ai recueilli les conseils de HollenOrr, un artisan à la retraite qui a construit une horloge de grand-père et un ensemble de violons à la main. J'ai passé des heures dans la boutique avec le magicien de l'atelier de MOTHER, Dennis Burkholder. J'ai même appelé le célèbre charpentier de la télévision publique, RoyUnderhill, pour obtenir des conseils !

Le résultat? Je ne suis pas prêt à tailler mon visage avec une hache, mais je peux maintenant mettre un avantage décent sur la plupart des outils que ma famille utilise. Et je parie que je peux aussi dire aux autres novices comment faire.

"Faites le travail correctement, et vous aurez un bon avantage en cinq minutes."

Les pros savent qu'un outil émoussé est plus dangereux qu'un outil pointu.

Divisons tout de suite les choses en deux groupes : les outils d'extérieur rugueux que vous pouvez assez bien aiguiser avec une lime et les lames plus fines qui nécessitent des soins plus spécialisés. Nous commencerons par les travaux de lime car ils demandent moins d'habileté (si plus de muscle), mais illustrent de nombreux principes de l'affûtage fin des outils. En fait, commençons immédiatement à travailler en discutant des outils que beaucoup de gens n'ont jamais pensé à affûter—piquesetpelles.

Vous ne le croirez pas jusqu'à ce que vous l'essayiez, mais une pelle pointue (l'outil de creusement à face plate) ou une pelle (la face courbe) coupera la saleté beaucoup plus facilement qu'une terne. Tout ce dont vous avez besoin pour le travail est une lime à main grossière. (Hollen Orr dit : "Utilisez une lime sur tout ce qu'il va couper. Avec une lime, vous pouvez voir où vous avez été.") Il peut s'agir d'une simple coupe (un ensemble de lignes - en fait, des rangées de dents) ou d'une double coupe (deux ensembles de dents qui se croisent). La double coupe enlèvera plus de métal avec moins d'effort ; la coupe unique fera un travail plus fin.

Mais avant d'en arriver au classement, regardons une seconde votre outil de creusement. Est-ce rouillé ? Pas bon. Comme le dit MOTHER'S DennisBurkholder, "La seule chose qui abîmera le tranchant d'un outil plus rapidement que de l'utiliser, c'est d'en abuser. Et rien n'endommagera un tranchant plus rapidement que la rouille." Grattez donc autant de rouille que possible avec de la laine d'acier, et à partir de maintenant, nettoyez cet outil (et tous) après l'avoir utilisé, et frottez légèrement avec de l'huile pour empêcher la formation de nouvelle rouille. Cette étape simple prolongera considérablement les bords et la durée de vie de vos outils.

Maintenant pour le vrai travail. Tout d'abord, passez votre lime sur le dessus du bord, si nécessaire, pour lisser les entailles de la lame (Figure 1). Considérez ensuite : Une pelle ou une bêche est un outil à biseau unique. Il n'a qu'une seule arête vive, ce qui nous amène à :

Axiome d'affûtage n° 1 : affûter les outils à biseau unique UNIQUEMENT du côté biseauté (Figure 2). Sinon, vous pouvez ruiner le tranchant de l'outil. Dans la vraie vie, vous pourriez probablement sauver un outil rugueux comme une pelle du mauvais traitement d'avoir les deux côtés limés. Mais faites cela à vos ciseaux ou à vos précieux sécateurs, et ils se dirigeront vers le tas de ferraille.

Alors préparez votre pelle ou votre pelle - ceci et presque tous les travaux d'affûtage seront plus faciles si vous serrez votre travail avec des pinces en C ou en avise - et limez-le sur le dessus, le côté biseauté. (Gardez vos faussaires à l'écart.) Vous pouvez faire passer votre lime vers le haut ou vers le bas de la lame, selon ce qui est le plus facile. Utilisez une lime qui épouse le contour de la lame : une plate pour la bêche à face plate et une demi-ronde pour la pelle courbe.

À quel angle devez-vous affûter ? Ah, cela nous amène directement à :

Axiome d'affûtage n° 2 : En général, affûtez le biseau au même angle qu'il y avait déjà. En d'autres termes, si vous pouvez dire quel angle le fabricant ou l'affûteur précédent a utilisé, suivez-le. Si vous ne savez pas, passez à :

Axiome d'affûtage n° 3 : l'affûtage à un angle prononcé donne un bord plus durable ; l'affûtage à un angle faible donne un bord plus net (Figure 3). Le bord fin produit par l'affûtage à angle faible sera évidemment plus net qu'un bord plus large, mais il sera également plus cassant. Étant donné que nous aiguisons un outil de creusement susceptible de heurter des racines ou des rochers, un bord dur est probablement plus important qu'un tranchant super tranchant, alors affûtez votre bêche à un angle assez élevé, disons, un qui ne remet la cendre qu'environ 1/4 de pouce dans la lame.

Appuyez fortement sur la lime sur votre coup vers l'avant, sur toute la longueur de l'outil d'affûtage (afin de ne pas user la lime en un seul point). Votre dos doit être léger, un peu plus que le poids de l'outil, pour éviter de casser des dents de filet.

Et inclinez la lime sur la face de la lame lorsque vous poussez plutôt que d'aller directement dans la lame (Figure 4). Cela vous aidera à affûter le bord uniformément. Cela peut également vous aider à faire passer les dents de la lime à un angle droit plus efficace par rapport à votre travail. (Est-ce que ça sonne coucou ? Regardez les lignes des dents de la lime. Si elles courent à un angle, travailler la lime en travers peut aider à enfoncer ces dents directement dans le travail.)

L'affûteur CollierDavis plonge fréquemment sa lime dans l'eau pendant qu'il travaille, pour laver les copeaux, et dit que cela allonge la durée de vie et augmente la morsure de l'outil. Finalement, cependant, n'importe quel fichier s'usera. Lorsque le vôtre ne fonctionne plus bien et que le déboucher avec une brosse métallique ne résout pas le problème, remplacez-le.

Une fois que vous avez exécuté le fichier sur toute la lame pendant un certain temps, vous aurez créé un bord effilé brillant. Si vous passez un doigt sur le dessous de la lame, de l'intérieur vers la pointe, vous pourrez peut-être sentir une légère bavure (également appelée fil ou plume) sur le bord. C'est le meilleur signe que les choses deviennent nettes. La bavure est créée lorsque le bord devient si fin qu'il ne supporte pas la pression de la lime, de sorte qu'il se plie de l'autre côté (Figure 5). Il est si petit qu'on ne le voit pas. Et cela peut être difficile à sentir, presque comme si vous passiez votre main sur un morceau de ruban adhésif transparent. (Si vous avez des problèmes, essayez de dessiner votre ongle à un angle de 45 degrés vers la bavure.) Continuez à limer jusqu'à ce que vous puissiez sentir cette bavure, tout le long du bord. C'est essentiel pour un bon affûtage. De plus, avoir une idée de cette grande bavure relativement facile à détecter vous aidera à savoir ce qu'il faut ressentir pour les outils plus fins que nous aborderons plus tard.

Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever cette plume fragile. Pour ce faire, passez légèrement votre lime au ras de la surface non biseautée de la bêche. Je sais, je t'avais dit de ne pas aiguiser ce côté. Vous ne l'êtes pas, parce que vous ne limez pas la lame en angle, vous ne faites que limer le long de celle-ci. Vous voudrez peut-être alors retourner la pelle et limer légèrement votre première face pour enlever toute bavure qui a été repoussée, et vous serez prêt à creuser comme des dickens.

OK, ce travail était assez facile. Passons à un autre outil couramment utilisé mais rarement aiguisé : lehoue de jardin . Encore une fois, vous ne croirez tout simplement pas à quel point ce hachoir à mauvaises herbes fonctionnera mieux une fois qu'il aura un bon avantage. Et pourquoi faire du désherbage plus de travail qu'il ne l'est déjà ?

Utilisez les mêmes techniques décrites ci-dessus : votre houe (simple ou fantaisie) a un tranchant à un seul biseau, vous n'affûterez donc qu'un seul côté. Si vous ne pouvez pas le dire en regardant, le tranchant se trouve au bas de l'outil, courant le long du sol lorsque vous utilisez la houe. (Le bord supérieur plat d'une houe repousse la saleté tandis que sa face inférieure coupe les racines.)

Aiguisez bien le côté biseauté avec votre lime. A quel angle aiguisez-vous ? Suivez l'angle existant ou essayez la vieille astuce de Dennis Burkholder : Grattez l'outil le long d'un peu de ciment, debout comme si vous l'utilisiez pour désherber (Figure 6). Aiguisez ensuite là où vous voyez des rayures. De cette façon, vous réglerez le tranchant à l'angle parfait en fonction de votre taille et de votre posture.

Fichier jusqu'à ce que vous avez tiré une bavure. Ensuite, coupez ce fil de l'autre côté et donnez au premier côté quelques coups de langue extralégers. Et à partir de maintenant, chaque fois que les mauvaises herbes de votre jardin commencent à être un peu tenaces (ce qui peut arriver quelques fois par jour), faites une courte pause et donnez un coup de fouet à votre houe. Vous gagnerez du temps et de l'énergie.

Votre lame de tondeuse à gazon, plus de la même chose. Déconnectez la bougie d'allumage (juste au cas où la chose acariâtre aurait des idées), puis dévissez la lame et serrez-la dans un étau. Astuce : Si vous le réglez (ainsi que d'autres outils) de manière à pouvoir regarder "dans" l'extrémité de la lame, vous pourrez mieux voir si vous maintenez le bon angle. Limez uniquement le côté coupant, en créant un biseau brillant d'environ 1/8 de pouce de large (Figure 7). Vous pouvez utiliser une lime demi-ronde dans la partie courbée de la lame. Affûtez les deux extrémités de la lame pour qu'elles correspondent, en utilisant les techniques à biseau unique déjà décrites.

Terminé? Oh, ne remets pas encore la lame. Assurez-vous d'abord qu'il est équilibré de bout en bout. Placez le centre de la lame propre (pas d'herbe dessus) sur le coin de votre lime et voyez si les deux côtés ont le même poids (Figure 8). (Le centre doit être au milieu du trou principal. Vous pouvez mesurer à partir des deux extrémités pour vous en assurer.) Si un côté coule, limez un peu le bord arrière de ce côté lourd et équilibrez-le à nouveau.

Ne négligez pas cette étape : DennisBurkholder (qui a déjà aidé à concevoir des tondeuses) dit que c'est tout aussi important que d'affûter la lame. Sinon, votre lame peut vaciller lorsqu'elle tourne, et ce shimmy de 3 600 tr/min finira par user les joints d'huile sur l'arbre de la lame.

"Une fois que la lame est bien aiguisée et équilibrée, remettez-la sur le bord de coupe de la tondeuse vers le haut. (Cette position, associée à la portance en forme d'avion créée par la courbe ascendante à l'arrière de la lame, aide à maintenir l'herbe coupée au-dessus du sol afin qu'elle puisse être soufflée. Au fait, si vous mettez la lame à l'envers, vous serez surpris de voir à quel point elle coupe mal - je suis sûr que c'était le cas !)

Un sécateur ? Tondeuses à gazon ? Cisailles? Vous pouvez les mettre en forme sans problème. N'oubliez pas qu'il s'agit d'outils à simple biseau. Donc, si vous jouez avec l'intérieur de ces lames de fermeture (sauf pour enlever légèrement les bavures), ne me blâmez pas pour ce qui se passe. En effet, si votre sécateur ne coupe pas bien, il se peut qu'il y ait trop de jeu entre les lames. Serrez l'écrou au milieu et voyez si cela aide.

Heck, vous pouvez même aiguiser l'un de ces bords déchiquetéslames oscillantes (également appelés fouets à gazon) avec une lime. Passez-le sur le côté de coupe inférieur et il obtiendra à la fois les sommets et les vallées de la lame (Figure 9).

Bon, il est temps de passer à un sujet plus laborieux : lehache . Pour affûter la plupart des haches émoussées, vous devrez limer un éclat de chaque côté de 3/8 à 1/2 pouce de long, ce qui signifie enlever beaucoup de matière. Woodwright Roy Underhill utilise une lime à coupe simple ou double pour ce travail, tirant la lime d'avant en arrière le long du côté de la lame avec les deux mains (Figure 10). Il dit que cette technique facilite le maintien d'un angle précis pendant que vous travaillez, vous empêche de pousser accidentellement votre main dans la lame et laisse une finition plus lisse.

Certains autres affûteurs que j'ai rencontrés estiment qu'une hache émoussée nécessite tellement de limage que c'est une fois qu'une meule électrique est d'une grande aide. Si vous utilisez une roue, pour l'amour de Pete, soyez prudent. Il enlève le matériel très rapidement et, comme le note Collier Davis, "Vous ne pouvez pas le remettre." De plus, si vous laissez une partie de votre outil devenir trop chaude en frottant contre la meule, son humeur sera ruinée pour toujours. (Chaque fois que l'outil commence à devenir chaud, plongez-le dans un seau d'eau.) Alors allez-y lentement, plus la roue est lente, mieux c'est. En fait, une roue de grès à manivelle comme celle utilisée par Roy Underhill serait idéale. Et suivez ces règles de sécurité : Portez des lunettes de protection avec une roue motrice. Tenez la hache de manière à ce qu'elle ne puisse pas se coincer ou se retourner contre vous. Et gardez vos mains loin de cette roue.

Tout d'abord, limez autour du bord ou maintenez soigneusement le bord de la hache directement dans la roue, perpendiculairement, et passez ce bord bout à bout pour user les entailles. Ensuite, meulez ou limez tout le long d'un côté (Figure 11), en tenant la hache de sorte que 3/8 de pouce ou un cheveu de plus du côté soit usé. (Astuce : si votre roue a une plaque de protection avant, vous pouvez l'incliner à l'angle correct et reposer votre hache sur ce guide improvisé.) Vous ne voulez pas meuler trop loin, ou vous rendrez la pointe trop fine. Une lame de hache doit être un peu épaisse - plus qu'une houe ou une bêche, par exemple - pour ne pas rester coincée dans le bois que vous coupez.

Soulevez une bavure tout le long du bord, retournez la hache et meulez ou limez jusqu'à ce que vous souleviez une bavure de l'autre côté. C'est tout pour le gros du travail. Pour vraiment terminer le travail, vous aurez besoin d'une bonne pierre à aiguiser - Carborundum, Arkansas, Washite, peu importe (j'en reparlerai bientôt). Vous pouvez tenir la hache et la frotter contre la pierre comme le font les bûcherons d'autrefois, mais c'est une astuce difficile, car vous essayez de garder un angle précis tout en travaillant à main levée avec les deux objets. Il est beaucoup plus facile d'étau ou de serrer la pierre ou la hache en place. Ensuite, dessinez un objet sur l'autre pour que la pierre coupe la lame.

La clé ici est de garder le bord entier au même angle et des deux côtés. Ce n'est pas facile. Heureusement, un axe est un outil dur et difficile à travailler, donc tant que vous allez couper du bois au lieu de moustaches, vous pouvez vous en sortir avec un vacillement de débutant. Ce sera une bonne pratique pour l'affûtage des couteaux et, plus important encore, vous lisserez les côtés meulés et fermerez les pores où la rouille pourrait pénétrer. (Pour la même raison, utiliser une pierre pour finir l'un des outils que nous avons affûtés jusqu'à présent est probablement une bonne idée.)

OK, rangeons la lime et les outils d'extérieur et rentrons pour apprendre quelques techniques d'affûtage raffinées, surtout, mettre un bon tranchant sur un couteau. J'ai peur que ce travail ne soit pas aussi facile à décrire que les autres ; Comme le dit le coutelier professionnel Robert Parrish, "il y a beaucoup de controverse sur l'affûtage des couteaux, il y a beaucoup de façons de le faire." Roy Underhill est d'accord, notant que "beaucoup de gens sont dans le truc du plus pointu que toi, disant que tout doit être fait de la bonne manière - la leur". (Parrish ne pense pas beaucoup aux disputes sur les techniques : "En gros, elles fonctionnent toutes.")

Pour un exemple de ces points de discorde, considérez : Devez-vous huiler ou arroser une pierre à aiguiser ? Underhill estime qu'il aide les pierres à rester douces et les empêche d'être " émaillées " - gommées avec des copeaux de métal. (Il cite même la Trevisa, une encyclopédie médiévale du XIIIe siècle qui recommande "... diverses manières de pierres à aiguiser, et de l'eau de neden et de l'huile de neden pour towhette.") Parrish ne lubrifie pas ses pierres, cependant. John Juranitch non plus.

Jean Quoi ? Qui est-il? C'est le gars qui a écrit le meilleur livre que nous connaissons sur ce sujet, TheRazor Edge Book of Sharpening. Il détient le record du monde pour aiguiser rapidement une hache émoussée et raser sa barbe avec. Il s'est fait une entreprise d'aider des milliers de bouchers et d'entreprises d'emballage à améliorer leurs tranchants. Et il a étudié les bords affinés à sec et à l'eau sous des microscopes électroniques de puissance 10 000. Il dit qu'huiler une pierre crée juste un composé de meulage abrasif sur le dessus de la pierre qui peut en fait émousser une lame.

Moi? Je pense que si un expert comme celui-là ne va pas pour le graissage, c'est une excuse suffisante pour un débutant comme moi pour prendre la solution de facilité et ne pas le faire non plus.

Un autre gros différend que j'ai rencontré est le double tranchant. Juranitch dit de mettre un angle secondaire bas, ou de relief, sur les côtés de la lame avec un affûtage grossier, puis de mettre un bord primaire plus raide juste sur la pointe de la lame (Figure 12). Cependant, aucune des personnes avec qui j'ai parlé ne le fait systématiquement. (Underhill : "Quelqu'un qui a regardé dans mon coffre à outils trouverait des outils affûtés de toutes sortes de façons ; je fais ce qu'il faut pour qu'un outil fonctionne.") Comme il s'agit d'un article pour débutant, je vais simplement aborder ici l'affûtage à un seul bord le plus courant. Si vous souhaitez passer au double tranchant après avoir maîtrisé l'affûtage de base, lisez le livre de Juranitch.

Feud numéro trois : Quel type de pierre à aiguiser devriez-vous utiliser ? Parrish aimeCarborundum; mon éditeur ne jure que par ses pierres à eau japonaises ; Underhill aime les pièces en Washita ou encore en argile blanche belge qu'il trouve chez les brocanteurs. Autant que je sache, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que vous ayez deux surfaces abrasives : une grossière pour accélérer le meulage dur et une fine pour l'affûtage de finition. Une pierre grossière use rapidement le matériau jusqu'à ce que l'angle de la lame soit ce que vous voulez qu'il soit, mais si vous continuez à l'utiliser au-delà de ce point, il enlèvera votre tranchant plutôt que de le finir.

Le fin vous donne ce dernier bord vif et lisse. Si vous souhaitez utiliser des pierres naturelles pour ces travaux, rappelez-vous qu'une pierre tendre est plus abrasive qu'une pierre dure. (La surface fine et semblable à du verre sur une pierre dure est destinée à la finition.) Il me semble que la chose la plus simple à faire est de passer par votre quincaillerie locale et d'obtenir une pierre de carborundum à deux faces (une rugueuse, une lisse). Ils fonctionnent très bien. Quelle que soit la pierre que vous utilisez, procurez-vous-en une grosse, d'au moins six pouces de long, afin d'avoir suffisamment d'espace pour effectuer un coup d'affûtage complet. (Un carborundum de sept pouces coûte environ 12 $ dans notre région.)

Encore quelques choses et nous serons prêts à commencer. Un, fixez votre pierre dans un étau ou une pince, fixez-la dans un petit cadre en bois - faites quelque chose pour qu'elle ne bouge pas. Vous aurez assez de mal à obtenir un angle d'affûtage constant avec seulement la lame en mouvement. N'aggravez pas les choses en laissant la pierre se tortiller également. Deuxièmement, pour vos premières séances d'entraînement, procurez-vous un couteau bon marché à haute teneur en carbone. Ils s'usent beaucoup plus facilement que votre couteau de cuisine ou de l'armée suisse en acier inoxydable, de sorte que vous pouvez voir les résultats (bons et mauvais) beaucoup plus rapidement. (De plus, avec l'un de ceux-là, vous ne gâcherez pas un très bon couteau pendant que vous apprenez.) J'ai pratiqué sur un ensemble de couteaux de cuisine du marché aux puces.

Assez de préambule. Fixez votre pierre brute en place. Tenez votre couteau à deux mains, une main sur le manche et l'autre soutenant la lame (pouce sur le dos émoussé). Tenez la lame à un angle léger et non raide (le nombre magique est de 20 degrés, mais qui mesure ?) et poussez la lame le long de la pierre comme si vous essayiez de couper une tranche de sa surface (Figure 13).

Cela semble facile ? Ce n'est pas. Vous voulez affûter tout le bord de la lame à chaque coup, vous devez donc déplacer la lame en diagonale lorsque vous la poussez vers l'avant afin que sa pointe entre en contact avec la pierre avant d'atteindre la fin du coup (Figure 14) - c'est pourquoi vous voulez une pierre à aiguiser de bonne taille. Et, le plus important de tout, vous devez garder le même angle sur la lame à chaque coup.

C'est le vrai problème. Écoutez Robert Parrish : "Il faut une heure à une personne moyenne pour aiguiser un couteau de poche - et il ne sera toujours pas vraiment tranchant. Faites le travail correctement et vous obtiendrez un bon avantage en cinq minutes. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent du problème est dans l'angle." Si vous continuez à changer l'angle pendant que vous travaillez (même si légèrement, si involontairement), vous continuerez à frapper le bord de la pierre à différents points et, en fait, arrondirez le bord de la lame, la rendant terne au lieu d'être tranchante.

C'est sûr que ça m'est arrivé. Parrish m'a donné une bonne leçon individuelle, est allé aider un client, est revenu et a découvert que j'avais rendu mon couteau plus affûté au lieu de l'aiguiser. J'ai pensé que RP avait des choses plus importantes à faire que de me regarder gâcher, alors je suis rentré chez moi pour faire ce qu'il (et tous les autres experts à qui j'ai parlé) a insisté : pratiquer. (Ça m'a aidé.)

Quelques autres conseils : Tenez cette butée de pouce sur la lame de sorte que le côté de celle-ci touche la pierre tandis que le milieu maintient la lame à l'angle que vous voulez. Affûtez en faisant pivoter votre corps au niveau de la taille afin de verrouiller vos poignets et vos coudes. Et vous pouvez, si vous préférez, faire votre affûtage grossier en déplaçant des sections de la lame de tour en tour dans un mouvement circulaire. Underhillfigures qui facilitent le maintien de l'angle correct car vous ne soulevez pas à plusieurs reprises la lame de la pierre.

Si vous êtes frustré ou si vous voulez simplement faciliter l'ensemble du travail, procurez-vous un guide d'affûtage - une petite pince à lame qui maintient automatiquement votre couteau au bon angle (Figure 16). Buck Knives en fabrique un, appelé theHonemaster, et Juranitch propose le Razor Edge KnifeSharpening Guide. Laissez-moi vous dire que, contrairement à de nombreux gadgets d'affûtage, ces deux gadgets fonctionnent. Vous voudrez peut-être simplement les utiliser comme roues d'entraînement, mais le hache-barbe Juranitch prétend qu'aucun expert ne peut "à main levée" un tranchant de couteau aussi bien qu'un amateur avec un guide. Il l'a même prouvé à plusieurs reprises en demandant à des paires de novices - ses filles, des scouts, des écrivains professionnels de plein air - d'utiliser son guide pour aiguiser des couteaux de poche, puis en se rasant le visage avec ces lames.

OK, guidé ou non, travaillez ce côté de la lame jusqu'à ce que vous puissiez soulever une bavure sur tout le bord. Continuez à travailler jusqu'à ce que vous obteniez cette bavure - laissez-le être votre professeur.

Une fois que vous avez une bavure pleine longueur, retournez le couteau et aiguisez l'autre côté en tirant la lame vers vous. La position de votre lame devra changer ici. Cette fois, placez vos doigts derrière la lame et laissez votre pouce appuyer sur le côté (Figure 17). Tout le reste est identique. Gardez un angle de lame constant (le même que celui que vous aviez de l'autre côté), caressez toute la lame sur la pierre et soulevez un peu le manche lorsque vous arrivez à la pointe afin qu'il soit également affûté (Figure 18). Travaillez ce côté jusqu'à ce que vous souleviez une bavure complète dans l'autre sens.

Passez maintenant à votre pierre fine pour le travail de finition. Frappez une fois loin de vous (comme vous l'avez fait au début) et une fois vers vous. Alternez environ une douzaine de coups, en avant et en arrière, sur la pierre. N'appuyez pas aussi fort sur ces coups que vous l'avez fait sur les côtés rugueux. Et vous pouvez continuer à vous alléger pour que vos derniers coups ne portent que le poids du couteau.

Vous avez terminé - ou êtes-vous? Comment savoir si votre couteau est tranchant ? Eh bien, vous pouvez passer votre pouce sur le bord (pas vers le bas, aïe !) et sentir s'il a tendance à se coincer dans les rainures de votre empreinte de pouce. Vous pouvez tenir un morceau de papier par le coin et voir si votre couteau va le couper (et non le déchirer). Et vous pouvez essayer de vous raser les poils à l'arrière de votre bras avec.

S'il fait tout cela, félicitations! Vous avez bien fait. Sinon, répétez vos pas sur la pierre fine. Ça fera probablement l'affaire. Si ce n'est pas le cas, vous ne tenez probablement pas le couteau à un angle d'affûtage constant. Continuez à vous entraîner ou obtenez un guide d'affûtage.

Une fois que vous avez un bord fin, vous voudrez peut-être y mettre une touche finale supplémentaire en le caressant sur un acier ou une paire de bâtons en céramique. La plupart d'entre eux sont placés à un angle. Tout ce que vous avez à faire est de tenir votre lame à la verticale et de la faire passer directement sur le manche, en tirant la lame pleine contre elle comme vous le faites. L'utilisation régulière de ces dernières aides aidera à garder un bon tranchant sur une lame, mais elles ne répareront pas une lame terne. Mettez ce kindback sur la pierre.

Vous pouvez maintenant aiguiser tous les couteaux de votre maison. La plupart d'entre eux prendront le même angle léger que vous avez mis sur votre première lame. Si vous aiguisez un couteau de boucher qui va traverser l'os, placez-y un angle raide pour que le tranchant ne risque pas de se casser. Si vous réaffûtez un couteau à filet délicat, donnez-lui un cône très fin.

Passons à autre chose et aiguisons un boisciseaupasavion . Un autre travail en deux étapes, à peu près bien. Vous pouvez faire le travail grossier avec une pierre grossière, une lime ou une meule (si vous êtes vraiment prudent). N'oubliez pas, la chose la plus importante : il s'agit d'une lame à biseau unique, alors affûtez-la uniquement sur le côté incliné ou tout est perdu. Suivez le biseau d'origine, sauf si vous allez couper dans du bois très dur, auquel cas vous voudriez un angle plus aigu (plus dur).

Hollen Orr serre son ciseau en avise, de sorte que le bord soit horizontal, puis passe sa lime sur la face de celui-ci jusqu'à ce qu'il soulève une bavure (Figure 19). Remarque : Il utilise une lime fine pour cette opération, en suivant la règle selon laquelle plus l'objet est dur, plus la lime est fine. (Les petites dents d'une lime fine peuvent mieux pénétrer dans les pores fins d'un objet dur.) Il lisse la bavure en frottant le dos avec une pierre fine posée à plat (pas en biais), puis touche un peu le côté coupant avec la pierre fine. Quand il aura fini, ce ciseau fera tomber les poils de son bras. Si vous n'êtes pas si sûr de votre propre affûtage à main levée, vous pouvez utiliser le guide d'affûtage des couteaux de Juranitch (mais pas le Honemaster) et vous assurer de maintenir un angle de réglage.

En bref, combinez simplement les techniques données ici avec un sérieux dévouement à la pratique (vous saurez que vous pratiquez suffisamment si les gens commencent à vous demander pourquoi il n'y a pas de poils sur votre avant-bras gauche). Bientôt, vous pourrez affûter de nombreux outils autour de chez vous.

Et vous le ferez probablement plus souvent que vous ne le pensez, car cela devient une tâche agréable. J'acquiers un curieux sentiment de paix en mettant un tranchant sur une lame ou un outil préféré. Le rythme lent du métal caressant la pierre est un son apaisant, une sorte de musique utile que nos ancêtres connaissaient bien.

C'en est une qui vaut bien votre et ma redécouverte.

Le Razor Edge Book ofSharpening et le Razor Edge Knife Sharpening Guide sont disponibles pour 12,50 $ et 9,95 $, respectivement, auprès de RazorEdge Systems, Inc., Ely, MN. Ajoutez 3 $ d'expédition et de manutention par commande. Le Honemaster est disponible pour environ 9 $ dans les magasins où les couteaux Buck sont vendus.